l'Obrador de l'Oriol Rossell - Tast del 26 de Novembre

Max ens dedica un dibuix de Bardín

Estem molt contents perquè, arran del seu pas per Reus, el dibuixant de còmic i il.lustrador Max (Francesc Capdevila) ens ha regalat un dibuix dedicat del seu personatge Bardin.

En Max va guanyar el Premi Nacional de Còmic 2007, concedit pel Ministeri de Cultura, per la seva obra "Fets, dites, ocurrències i aventures de Bardín el Superralista", una història d'humor i reflexions filosòfiques que tracta dels tràfecs que afecten a la gent corrent traslladats a escenaris inversemblants i fantàstics.
Però més enllà del personatge de Bardin, Max va ser un dels membres fundadors de la mítica revista El Víbora on, primer amb el seu personatge progre Gustavo i després amb Peter Punk, va marcar tota una època i un estil ..

Us recomanem visitar la seva web. Moltes gràcies Max ...

Aparadors de Terroir al Límit - Novembre 2010

Dominik A. Huber va passar per la botiga a muntar els aparadors . Primer el Making Off ....

i després, el resultat: panoràmica del conjunt

Fulles de Carinyena ..

Logo corporatiu del celler.

A l'esquerra una fotografía de la importadora del Japó durant un tast dels vins de Terroir al Límit. A la dreta les diferents ampolles del celler.

Tast de Whisky - Auchentoshan, Bowmore i Glen Garioch

Tast del dijous 18 de Novembre de 2010 a càrrec de David Torrija.

Terroir al Límit - DOQ Priorat (3)

Ara que ja sabem que Terroir al Limit neix fruit de la col.laboració entre l'enòleg sud-africà Eben Sadie i l'alemany Domink A. Huber, intentarem explicar la seva particular manera de fer vi i descriurem els tres vins que tastarem la propera setmana.

Filosofia del celler

L'excepcional sòl de llicorella (pissarra), juntament amb el clima sec i saludable de les grans altures, permet que els raïms madurin poc a poc i donen lloc a uns raïms perfectes. El punt clau és aconseguir una vinicultura en què no prevalgui el processament sinó un tractament completament natural del raïm i, així, permetre que cada vinya s'expressi per si mateix. La vinya de Arbossar té de moment 89 anys (2010).

Vinificació

La vinificació comença amb la recollida del raïm en petites caixes de 10 kg. La verema es fa al matí, ben d'hora, i a continuació es porta el raïm a un recinte en el qual es conserva a 4 °. El motiu principal que es mantinguin a aquesta temperatura és la necessitat de realitzar un procés de selecció just després de la verema, és a dir, un procés manual de classificació i selecció dels raïms. Aquest procés és laboriós, el que explica que els raïms s'hagin de mantenir en un recinte climatitzat.

Posteriorment, es col.loquen els raïms en tines de 800 Kg en què fermenten de manera natural durant tres setmanes. Després es deixen 2 o 3 setmanes en post fermentació - maceració i després s'espremen en una premsa vertical per gravetat, on el vi cau directament a les botes grans.

Aquestes botes són únicament de roure francès. El vi roman en les botes durant 24 mesos per després ser embotellat, per gravetat, sense clarificació ni filtració.

TORROJA Vi de Vila 2007

Vinyes 6,5 hectàrees (5 finques)
Lloc: Torroja del Priorat
Orientació: 50% Nord i 50% Sud
Sòl: Licorella (pissarra)
Raïms: Garnatxa i Carinyena

Detalls tècnics

Rendiment: 16 hl / ha
Alc. 13,58 - pH 3,45 - acidesa 6,2 g / L

Notes de tast per Arnau Marco - Sumiller

Fruita fosca amable, que s'expressa com una nota llarga de piano, que ens condueix cap a un acord anisat que emprèn una profunda simfonia, feta de regalèssies, xocolates i massapà.

El seu balsàmic, immens i picant, emprèn el vol, observant amb suspicàcia el ball d'aromes terrestres que dibuixen un paisatge de fantasia.

La boca és desconcertant per l'harmonia dels sabors, que passen per una catifa de fruita negra, amb parets vestides de tanins de seda i la frescor d'una acidesa veloç, que ens convida a gaudir de la brisa que forma part de la màgia de seu entorn.

ARBOSSAR 2007

Vinyes 6,1 hectàrees
Lloc: Torroja del Priorat
Orientació: Nord
Sòl: Licorella (oxidat)
Raïms: Carinyena 95%

Detalls tècnics

Rendiment: 15 hl / ha
Alc. 13.96 - pH 3,4 - acidesa 6,6 g / L

Notes de tast per Arnau Marco - Sumiller

Fa olor de massapà, pi, sol de pedra fosca, té un nas tan profund que competeix amb la nostra capacitat pulmonar, sedueix una cirera picota àcida en harmonia amb una figa, i és que ambdues juguen amb una nota de regalèssia en suspensió.

El seu sabor és amable, i ens convida al suspens, és un vi boig per la incommensurable amplitud de la seva expressió, la seva fruita negra viu acompanyada de tanins minúsculs en quantitats infinites.

El vi inunda la nostra boca amb una alegre acidesa, desplegant el seu esplendor aromàtic de fruita i bosc en cada racó i desenvolupant la seva part més terrenal al final de l'agitada cursa. ¿ hi ha una carinyena més amorosa?

DITS DEL TERRA 2007

Vinyes 8,1 hectàrees
Lloc: Torroja del Priorat
Orientació: Sud
Sòl: Licorella (pissarra negra)
Raïms: Carinyena 95%

Detalls tècnics

Rendiment: 15 hl / ha
Alc. 14,45 - pH 3,45 - acidesa 6,25 g / L

Notes de tast per Arnau Marco - Sumiller

Si jo fos un talp, voldria beure'm aquest vi, el seu nas em recordaria casa, arrels, terra calenta i brillant en la superfície i fresca i humida al seu interior. Em recordaria meus viatges amb els ulls tancats al paisatge exterior, on una fruita negra d'estiu madura fins a l'extrem acariciada per un sòl reflector, també gaudiria de les seves anisats i resines elevant-se fins al cel, empesos per un vent càlid.

El seu gust ple, untuós, ple de vigor, projectat per una acidesa de somni, que és capaç d'impulsar tot el que vol explicar aquest vi, "fins a l'infinit i més enllà".

Maduresa de fruita vestida d'una elegància en el tacte digne de les millors teles, una invitació dionisíaca a la disbauxa hedonista.

l’Orangette recomana el consum responsable i moderat de les begudes alcohòliques. Per aquest motiu, recomanem la següent lectura http://www.efrd.org/

Auchentoshan, Bowmore i Glen Garioch

AUCHENTOSHAN

La destil•leria Auchentoshan és un punt de referència a Escòcia des de fa més de 180 anys. Situada a Glasgow, al peu dels turons de old Kilpatrick, al costat del riu Clyde, és l'única del país en què s'elabora Whisky mitjançant el procés de triple destil•lació. La destil•leria Auchentoshan ha sobreviscut al llarg de les dècades a múltiples fets històrics, mantenint-se en peu durant els bombardejos de la Segona Guerra mundial que van destrossar tots els edificis propers. Avui, el cràter causat per l'explosió d'una bomba s'utilitza com a dipòsit per l'aigua de refrigeració. L'estil fresc i delicat de Auchentoshan l'ha fet guanyar el favor de la crítica i d'aficionats al Whisky de tot el món.

Auchentoshan Three Wood

Lowland Single Malt Scotch. Criança de 12 anys en bótes de Bourbon americà, un any en bótes de xerès olorós i un any en bótes de xerès Pedro Ximénez, el que li atorga una essència de fruits negres, xarop i avellanes torrades. Color bronze daurat. Cos lleuger-mitjà. En nas s'aprecien groselles negres, sucre moreno, taronges, prunes i raïm. En boca, notes de fruita i xarop. Avellanes amb notes de canyella i llimona. Cert dolçor de xarop. Final fresc i afruitat.

Auchentoshan 12 Years Old

Lowland Single Malt Scotch Whisky. Criança de dotze anys, principalment en bótes de roure americà. Color mel daurat. En nas s'aprecien notes de crema cremada, cítrics i la fruita seca i les fulles verdes que són característics de Auchentoshan. En boca és suau i dolç, apreciant la mandarina i la llima. El final és picant i lleugerament sec, persistint un agradable record de fruits secs.

BOWMORE

Bowmore és reconegut i considerat com un dels Single Malt Scotch Whiskies més antics del món. El primer esment de la destil•leria que es té constància data de 1779, sent la més antiga de Islay que va prendre el nom del seu capital. La destil•leria de Bowmore és una de les poques (i cada vegada menys) destil•leries que produeix el seu propi ordi maltat. Les ampolles més valorades en la història del Whisky procedeixen de Bowmore. Fa uns anys una ampolla de Bowmore del 1850 va ser subhastada per més de 30.000 euros.

Bowmore 12 Years Old

Criança dotze anys en bótes usats de Bourbon americà li donen a aquest Whisky seu característic color ambre. També s'utilitza un petit percentatge de botes de Jerez per afegir complexitat. Color ambre càlid. En nas, les subtils notes de llimona i mel s'entrellacen amb els tocs fumats característics de Bowmore. En boca és càlid i deliciós, amb unes elegants notes de xocolata negra i fum de torba. El final és llarg i subtil.

Bowmore 15 Years Old

Criança els primers dotze anys els passa en bótes usats de Bourbon americà. Els últims tres anys envelleix en els més selectes bótes de Jerez olorós, el que atorga al Whisky el ric caràcter del roure europeu. Color siena torrat. Aromes a xocolata negra i panses, fumats característics de Bowmore. En boca s'aprecia una espectacular fusta de cedre i tocs de toffee de melassa. Final robust i càlid, amb un toc dels tanins típics del vi de xerès.

Bowmore 18 Years Old

Criança divuit anys. Fonamentalment en bótes usats de Bourbon americà, encara que complementats amb bótes de Jerez olorós. Suau color caoba. En nas s'aprecien notes de toffee acaramel•lada, amb aromes de fruita madura i fumats. En boca és increïblement complex, amb deliciosos fruits vermells, xocolata i un lleuger toc fumat. El final és llarg i meravellosament equilibrat.

GLEN GARIOCH

Fundada el 1797, Glen Garioch, és la destil•leria més oriental d'Escòcia. Situat en l'històric Vall dels Garioch, tradicionalment la millor zona del cultiu de l'ordi en tota Escòcia.

El Garioch – “pronunciat Geery "- és una extensió de terra fèrtil i rica, d'uns 150 quilòmetres quadrats, delimitada per pujols. El poble d’Oldmeldrum, al la Vall dels Garioch, va ser nomenat "el graner de Aberdeenshire ", famós per produir el millor ordi daurat de tota Escòcia. Per tant, no és estrany que la destil•leria Glen Garioch s'establís allà al 1797, sent una de les més antigues que operen a Escòcia.

Glen Garioch Founders Reserve 1797

Primera expressió de la nova gamma de Glen Garioch, el "1797 Reserva del fundador" ret homenatge als germans Manson, fundadors de la destil•leria. Embotellat al 48% sense filtrar o afegir color. Ideal per tirar-li un rajolinet d’aigua i obrir-lo.

Nas: festiu, marcat pels cítrics, llimona, taronja, pera, mel i ordi. Carmel i roure torrat. També anís. Sabor: Molt expressiu. Variació cap a sabors de vainilla, roure i caramel. Notes abundants de nous i les avellanes. Final: persistent en el roure, però sense gens ni mica d'amargor.

Glen Garioch 12 Years Old

Sortit d'una barreja de dos tipus d'envelliment: bótes de Bourbon i bótes de xerès, Glen Garioch 12 anys revela un pronunciat i deliciós gust de fruita.

Nas: seductor, una cistella de fruites vermelles i fruits secs. Maduixes, prunes i prunes seques. La vegetació, l'herba acabada de tallar. Ametlla verda. Sabor: suavitat, licor d'Amaretto. Avança cap a les nous, avellanes i ametlles encara fresques. Final: nous i ordi. Els extractes secs revelen una nota de cacau en pols.

l’Orangette recomana el consum responsable i moderat de les begudes alcohòliques. Per aquest motiu, recomanem la següent lectura http://www.efrd.org/

Tast Cava Agustí Torelló - Novembre 2010

Terroir al Límit - DOQ Priorat (2)

Pel seu interès, reproduïm un article de La Revista TodoVino que parla del celler de Torroja “Terroir al Límit”

Terroir al Limit: ¿una nueva revolución en el Priorat?
Amaya Cervera

Bajo este nombre tremendamente gráfico se esconde la obsesión de dos elaboradores (uno sudafricano, otro alemán) felices por haber conseguido que su idea del Priorat empiece a materializarse en la cosecha 2006. Tras los cinco vinos que han elaborado de esta añada y que pudimos probar en primicia hace unos días se esconde una elaboración arriesgada y rompedora.

El Priorat es una región tan mágica como llena de contradicciones. Un auténtico lugar de peregrinación para locos y apasionados del vino, capaces de experimentar sucesivas epifanías vinícolas ante la contemplación de sus viñedos extremos colgados en terrazas y pronunciadas laderas y sus suelos mágicos de llicorella (pizarra). Pero también una zona cuya personalidad está sujeta al mantenimiento de esa viticultura esforzada y al estilo que tanto el clima como la geografía conceden a sus vinos: mineralidad, marcado carácter mediterráneo, pero también contundencia, grados alcohólicos especialmente elevados y precios en consonancia con las dificultades que conlleva trabajar la viña.

Desde que cuatro pioneros históricos (René Barbier, Josep-Lluis Pérez, Carles Pastrana y Álvaro Palacios) redescubrieran la zona en los ochenta y la reinterpretaran para elaborar tintos de altura mundial (combinando las históricas garnachas y cariñenas con variedades tintas foráneas como cabernet y syrah e introduciendo barricas nuevas para la crianza), su geografía extrema no se ha alterado, pero en cambio el número de bodegas y de marcas comerciales ha crecido exponencialmente.

Hoy, en la página web del Consejo Regulador aparecen más de 80 firmas elaboradoras con filosofías y objetivos diferentes. Hay proyectos empresariales con una importante inversión detrás y otros de carácter más personal y probablemente más arriesgados en cuanto a su concepción del vino, pero de tamaño notablemente más pequeño. Curiosamente, entre éstos últimos hay una presencia importante de extranjeros. Desde el precedente de Daphne Glorian con el Clos Erasmus, encumbrado a las alturas por Robert Parker, pasando por el Trío Infernal formado por los elaboradores del Ródano Combier, Fischer y Guerin, y llegando al más mediático y adinerado Bernard Magrez en otra nueva aventura española tras el precedente de Toro junto al actor Gérard Depardieu.

Borgoña en el Priorat
Pero uno de los proyectos que podría dar más que hablar en el futuro es Terroir al Limit, que nace fruto de la particular colaboración entre el enólogo sudafricano Eben Sadie y el alemán Domink A. Huber, después de que unieran sus respectivas iniciativas en la zona. El resultado es algo que al consumidor español puede sonar algo rocambolesco, pero que tiene un claro paralelismo con el modelo de los micro-terroirs cuyo máximo exponente es Borgoña: cinco vinos procedentes de 10 hectáreas y que en conjunto sólo suman 12.000 botellas.

El modelo de Terroir al Limit incluye un vino de municipio o de village, como dirían en Borgoña: es el Torroja Vi de Poble (vino de pueblo) y está elaborado con viñas del entorno de esta localidad cultivadas entre los 150 y 350 metros aproximadamente. Se elabora a partir de un 50% de cariñena y otro 50% de garancha (y esto representa ya un compromiso bien claro de trabajar exclusivamente con uvas autóctonas).

La muestra que probamos junto a sus autores en un restaurante madrileño se correspondía ya con el vino embotellado hacía apenas una semana. Como el resto de etiquetas de la firma se presenta en botella borgoñona (otro cambio frente a lo que Eben y Dominik habían hecho en el pasado en Priorat) y con una contraetiqueta muy al estilo de la zona francesa, plena de información sobre el lugar de procedencia. Era un priorat limpio, con buena definición frutal, nota cremosa y ahumada, muy pulido y expresivo en boca, agradablemente envolvente, con la nota cálida característica de la zona aunque la suficiente acidez para quedarnos con un final de nítida fruta roja.

De las cuatro propuestas restantes, dos son lo que Eben y Dominik consideran premiers crus y que se identifican en la etiqueta como vi de costers (vino de ladera) y los otros dos su particular versión prioratina de un grand cru. La escala de calidad de esta clasificación personal está definida por la altitud. Si en Borgoña los vinos más preciados salen de la parte central de la Côte d’Or porque más arriba la uva tiene problemas de maduración, los "grands crus" de Terroir al Limit se corresponden con algunos de los viñedos de mayor altitud de la denominación, mientras que los costers o "premiers crus" se sitúan entre los 500 y 600 metros.

Un alemán y un sudafricano

Eben Sadie y Dominik A. Huber se conocieron en la vendimia de 2000 en Priorat. Dominik estaba trabajando con la familia Martinet, con quien pasó un año completo, y Eben había viajado a la zona porque quería ver con sus propios ojos qué había detrás las botellas de Mogador y Martinet que había probado en Londres. Trabajaron codo con codo en una finca de Cims de Porrera, vino que entonces asesoraba Josep Lluis Pérez y al año siguiente Dominik viajó a Sudáfrica para la vendimia 2001. Fue cuando decidieron hacer algo juntos. ¿Por qué en Priorat? “Por la combinación de un terroir único, la gente, la cultura del lugar y el paisaje”, responde Huber sin vacilar.

El cambio de hemisferio les permitió llegar cómodamente a tiempo de realizar una segunda cosecha 2001 en los escarpados viñedos del Priorat. Crearon una empresa en la que trabajaban conjuntamente, pero cada uno elaboraba su propio vino: Eben, Dits del Terra; Dominik, Arbossar.

Unos vinos, que desde la perspectiva de hoy, los sienten como totalmente equivocados. De hecho, no sólo han transformado el planteamiento de la bodega, sino que se ha producido una ruptura importante en la forma de elaborar. Algo que, después de haber visitado la pintoresca bodega sudafricana de Eben Sadie y haber probado sus impactantes Columella y Sequillo, no nos pilló demasiado de sorpresa.

En el viñedo, están evolucionando paulatinamente hacia la biodinámica “para poder bajar la graduación alcohólica” del vino, nos dice Eben. Parte de la viña es propia, parte se alquila por metro cuadrado y la trabajan ellos directamente, y otra parte es alquilada y trabajada por viticultores locales. De hecho, uno de ellos, Jaume Sabaté, forma parte de la sociedad Terroir al Limit.

La selección en bodega está orientada a que las uvas entren impecablemente limpias y sanas. Lo más sorprendente, sin embargo, es que ¡trabajan con raspón! (la parte leñosa del racimo). Esto que suena tan arriesgado tiene como objetivo –nos cuentan– conseguir una fermentación más homogénea y menos agresiva. El raspón, por otro lado, no impide que las maceraciones se prolonguen durante cinco o incluso seis semanas. Y la fermentación, como es obvio dentro de un planteamiento biodinámico, se desencadena siempre con levaduras autóctonas.

Nuevas ideas sobre la crianza
Con el objetivo de llevar a cabo un proceso lo más natural posible, han descartado las maceraciones en frío previas a la fermentación, tan de moda para conservar definiciones aromáticas y tan comunes en zonas cálidas. Las uvas van (a unos 18º C) a tinos de plástico de 1.000 litros donde realizan la fermentación, aunque en el futuro introducirán pequeños depósitos de cemento como los que vimos en la bodega sudafricana de Sadie (de hecho, el cemento cada vez empieza a verse más en la zona). La crianza se ha realizado en barricas borgoñonas de 228 litros comprando sólo un 10% de madera nueva “como hace en el Ródano Jean-Louis Chave”, puntualiza Eben dejando bien clara su admiración y respeto por el elaborador francés. Todo lo bordelés, como patrón y filosofía, está descartado. En breve la crianza se realizará en fudres diseñados en función de la cantidad de uva y las barricas desaparecerán de la bodega.

Otra idea de Eben y Dominik que rompe moldes es su convencimiento de que la crianza debe ajustarse a ciclos de 12 meses para que los recipientes en los que se realiza el envejecimiento se mantengan siempre llenos. Siguiendo esta pauta a la que los defensores de que el vino esté en madera sólo el tiempo necesario pondrían más de una objeción, todos sus priorats han pasado 24 meses en contacto con el roble. Y durante este tiempo se llevó a cabo un único trasiego una vez concluida la maloláctica.

Sin haber conseguido aún llevar a la práctica todas sus ideas sobre la forma de trabajar en bodega, los resultados, especialmente en el caso de los dos vinos superiores, son espectaculares. Aunque no se hagan demasiadas ilusiones: serán etiquetas tremendamente caras y escasas.

Visto en su conjunto, quizás los vinos de costers resulten más atractivos no sólo para los amantes del Priorat, sino para aquellos aficionados que además de fruta o intensidad quieran encontrar la voz del suelo.

Tanto en Arbossar 2006 (1.815 botellas) como en Dits del Terra 2006 (2.418 botellas) aparece una profunda mineralidad que apenas se intuye en el más directo y frutal Torroja. Arbossar es un 100% cariñena procedente de viñedos con orientación norte. Tiene gran amplitud y carácter aromático en boca y una frescura inusitada en la zona por la combinación de la influencia septentrional y la buena acidez que caracteriza a la cariñena.

Dits del Terra es la versión opuesta. Otro 100% cariñena, pero procedente de viñedos orientados al sur y con suelos de llicorella negra. La nariz es sublime, con muchas hierbas aromáticas (lavanda, hierbas en infusión), recuerdos del paisaje y notas especiadas. En la boca resulta especialmente contundente, profundo y racial, con taninos firmes y un final muy especiado que recuerda a los tintos del Ródano.

Entre los dos tops, el más fascinante sin duda es Les Manyes 2006 (1.388 botellas), un 100% garnacha de un viñedo situado a 650 metros de altitud en suelos no tan característicos de la zona (cuarzos y calcáreo sobre una capa de arcilla). La nariz al principio es oscura, profunda y mineral; luego se va abriendo a notas de tierra húmeda, turba, sotobosque, hojas en descomposición. Es firme, mineral, con algo de calidez y un larguísimo final especiado (pimienta negra) que nos lleva otra vez al Ródano.

Les Tosses 2006 (1.287 botellas), que se situará al mismo nivel en precio, es nuevamente la otra cara de la moneda. También una viña a gran altitud, pero sólo de cariñena y con suelo de llicorella. Se nota el grafito en nariz, hay una mineralidad profunda, con gran concentración que denota un vino que necesita mucho más desarrollo en botella para mostrar lo mejor de sí. En boca, ni rastro de la calidez que asociamos a menudo al Priorat; hay en su lugar una vibrante acidez que augura longevidad; como una inversión de futuro.

Quizás lo más sorprendente de la propuesta de Terroir al Limit no sea tanto su implicación con el terruño de la zona, algo que en mayor o menor medida ofrecen la mayoría de los elaboradores comprometidos de la región, sino las diferentes expresiones del terroir que aparecen en cada uno de sus vinos. Como una visión tremendamente certera de las posibilidades y la personalidad de cada uno de sus viñedos. Lástima que lo escaso de la producción y los precios elevados reducirán su disfrute a un pequeño grupo de privilegiados paladares.